Забор из профнастила своими руками

Опупбиковано: 05.08.2019 | 6541

Содержание

Забор из профлиста своими руками

Один из наиболее недорогих и популярных заборов с красивым внешним видом для обустройства дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на крепежных болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Какой профнастил использовать для забора

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Качественный профнастил сделает сооружение долговечным.

Профлист имеет стандартную маркировку буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Цифровое обозначение показывает рельеф, высоту ребра жесткости в мм, от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Нужно учесть, что для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с сильной ветровой нагрузкой при возможности лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла – от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений подходит профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. В зависимости от этого стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Таким образом, для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист фиксируют на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Преимущества заборов из профнастила:

легкость материала и монтажа;
прочность (жесткость);
устойчивость к коррозии;
равномерное и очень медленное выгорание (подобно краске на авто);
смотрится эстетично;
нетребовательность к уходу;
долговечность;
сравнительно невысокая цена.

Монтаж забора из профнастила, включает в себя на только прикручивание листа к каркасу, это процесс состоящих из нескольких этапов. Каждый из которых опишем подробно в виде пошаговой инструкции.

Поэтапная подготовка к установке ограждения

Когда профнастил выбран, можно приступить к поэтапной подготовке к монтажу. Она включает 5 этапов.

Ограждение включает несколько элементов:

Столбы. Устанавливаются в яму в подстилающей поверхности. Впоследствии скважина бетонируется.
Балки. Выступают соединительным элементом для столбов. Если высота забора составляет меньше полутора метров, можно применять по одной балке внизу и вверху. Если высота превышает 150 сантиметров, стоит добавить третью балку.
Профлисты. Закрепляются к балкам при помощи саморезов.

Любой мастер знает, что при установке забора необходим эскиз. Цель наброска – расчет количества материала. На эскизе необходимо изобразить такие элементы:

Расположение будущего забора. Учитывайте расположение деревьев и кустарников, ландшафт и расположение ворот.
Размеры. Стоит отметить размер каждого линейного участка.
Неровности грунта. Необходимо для определения размеров монтируемых листов (некоторые профлисты иногда нужно укорачивать).
Точки установки столбов.
Длину секций. Величина должна быть кратной одному либо двум листам материала.

Перед монтажом учитывайте, что расстояние от грунта до края профлиста меняется в пределах 0-150 миллиметров.

Предварительная подготовка материалов

Для монтажа забора понадобится подготовить следующие материалы:

Профнастил. Желательно остановиться на листах марки «С», но можно взять и «НС» профнастил. Основной критерий – отсутствие капиллярной канавки на листах. Она свойственна настилу для кровельных работ.
Столбы. Можно выбрать любые опорные стойки. Но, для экономии, как правило, рекомендуется остановиться на металлических стойках. Для того чтобы работа по монтажу шла быстрее, в строительном магазине можно приобрести специальные столбы для установки профнастила. Они заведомо оснащены верхними заглушками и специальными отверстиями для крепления и надежной фиксации листов материала.
Лаги. Деревянные лаги использовать категорически нельзя. Они быстро прогнивают в месте крепежа.
Кронштейн. Очень удобный элемент, который позволяет собирать каркас без сварки. В дополнение нужно подготовить метизы.
Метизы. Понадобятся специальные саморезы для профнастила (можно заменить заклепками) и винты M6 (20-30 мм) - можно заменить болтами.
Заглушки. Необходимы для того, чтобы изолировать торцевую часть опор от осадков.
Торцевая планка. Элемент защищает листы от повреждений ржавчиной, а также минимизирует травмоопасность конструкции. Крепится на верхний торец листа.
Может понадобиться для маскировки, возникших в ходе монтажа дефектов.

Подготовив все компоненты, можно смело приступать к расчету количества материалов для монтажа. монтаж забора из профлиста самостоятельно

Расчет количества строительных материалов

Худшее, что может случиться в ходе строительства – это неправильный расчет материалов, обнаруженный слишком поздно. Чтобы исключить это, перед монтажом стоит провести простые расчеты.

Количество балок рассчитывается по формуле: умножить общую длину ограждения на нужное число поперечин. Если высота забора меньше 150 сантиметров, требуется 2 лаги, а если больше – 3.

Для 10-метрового забора высотой ниже 150 см, понадобится 10 x 2 = 20 лаг. А если 10-метровый забор выше 150 см, понадобится 10 x 3 = 30 лаг.

Расчет количества стоек для опоры:

Для забора из секций. Расстояние должно соответствовать общей либо полезной ширине профлиста. Общей, если в секцию входит ровно один лист.
Сплошного забора. Всю длину сооружения поделить на длину пролета между двумя ближайшими столбами.

Стойки всегда должны располагаться:

В месте, где устанавливаются ворота.
На участке, где будет монтироваться калитка.
В уголках забора.

Число стоек иногда округляется в меньшую сторону.

Высота стойки всегда равна высоте будущего ограждения + 30%. Так, если ограждение 1500 мм, высота стоек рассчитывается по следующей формуле: 1500 x 1,3 = 1950 мм. Заглубление дополнительных стоек в подстилающую поверхность может производиться на 25%.

Другие материалы:

Заглушки. К количеству столбов добавляются 2-3 запасные заглушки.
Пластина-удерживатель. Число рядов поперечин умножается на количество столбов.
Металлические изделия для крепления. На 1 профлист потребуется шесть либо девять метизов. Полученное число умножается на количество листов.

Монтаж

Собрав все необходимые материалы, можно переходить к поэтапному монтажу конструкции:

Подготовительные работы на участке.
Разметка местности (площадь участка по эскизу, чертежу).
Монтаж опор и работы с фундаментом
Монтаж лаг.
Оформление стоек.
Установка профилированного листа на каркас.
Монтаж прочих элементов.

Пример возведения забора из профнастила — пошагово

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже. Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного.

На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

Краткое описание выполняемой операции

Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится. В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден с той точки зрения, что работать им значительно труднее, возрастает объем земляных работ и расход бетонного раствора.

Перед установкой опор нужно заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса. Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской. Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку. Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости. Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости. Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры. После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится хитрая операция, а именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна. Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм. С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию, но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры. Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко. Чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес. В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно. В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте. Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах. Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута. Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше.

Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры, а точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне. В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса. Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины.

Можно переходить к земляным работам. Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты. Далее, берется бур, и начинается проходка скважины. Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт. Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место. Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины. Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы. С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа». С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель. Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка. Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.

Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм. Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой. Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит. Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру. По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры. Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает. Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны. Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно. Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны), но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью. Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех, но есть решение. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м). Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения. Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции. Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам. Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра. Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придется на заливку. Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя. Труба устанавливается к скважине по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне. Положение трубы корректируется по уровню.

Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне. Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны. Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления. Далее, готовят бетонный раствор цемента (М400), песка и мелкого щебня, замешиваемых в пропорции 1:2:4. Цементно-песчаного состава сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра.

По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушных подушек. Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчетной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм). После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении. В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба. Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Для начала нужно еще раз проконтролировать правильность положения опоры.

Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия. Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна. ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной и сразу же проводят тщательную трамбовку.

Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты. Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью. Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии. На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров. Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу.

Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут. Столб, доверху заполненный бетонным раствором. Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным. Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь — чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками.

Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона. После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну и переходить к монтажу перемычек-лаг. И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью.

Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве. Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней "потолочной" доской (синяя) – для надевания приспособления на столб. На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка), а это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки.

Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому. Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации. Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги. Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба. Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение. После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах. Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой. Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы. А места прихваток уже можно проварить «по серьезному». В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется. Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.

Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила. И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников. Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор. Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть. Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы. Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа. Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами. В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли. Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа. Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну. Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины – для постройки временной подставки под совмещаемую сторону листа. Эта подставка перемещается по ходу работы.

Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа. Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин. Судя по отзывам, иногда для такой опоры применяется вместо досок трапециевидный домкрат от легкового автомобиля. По дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор. Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте. Работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку. Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут. Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек. Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой.

Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре и других плохих погодных условий.

Можно приступать к разметке под установку саморезов. Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой. Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, можно наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря. Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером. Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.

Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами. Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, иногда при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать. Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм. Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу и сразу вкручивается саморез. Затем та же операция проводится сверху – сверление и вкручивание самореза. После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа. Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу. Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.

Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Кстати, если уж производится сверление, можно крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек». Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклепки. Сочетание алюминий + сталь дает гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии. После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему. Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа. Убирается подставка из стопки дощечек и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку. Все готово для самостоятельной установки очередного листа. В таком порядке работы ведутся до завершения. Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро.

Комбинирование профлиста с дополнительными материалами

Если вы хотите красивые заборы из профнастила, то специалисты рекомендуют применить комбинирование с дополнительными материалами:

Использование камня.

Применение кирпича.

Сочетание с бетоном.

Комбинирование с деревом.

Сочетание с коваными изделиями.

Если вы обращаете больше внимания на красоту, то дизайн заборов из профнастила позволяет подобрать различные столбы. Они могут быть изготовлены из кирпичей, камней или бетона. Также применяются красивые столбы, сделанные из металла.

Если нужно простое решение, то обратитесь к сочетанию профнастила с трубами, изготовленными из металла. Такой вариант возводится быстро и легко.

Однако, шикарным решением можно назвать одновременное использование профнастила и столбов, выполненных из кирпича. Естественно, такой вариант требует расходов. Однако, вы получите конструкцию, предназначенную для многолетнего применения.

Фотогалерея готовых ограждений

Ниже представлены разные способы крепежа профнастила к забору, наиболее оригинальные сочетания с другими материалами.

Для самостоятельного создания надежного забора профнастил ‒ универсальный материал и удачный выбор. Готовая конструкция отлично дополнит участок, защитит двор от любопытных соседей, а разнообразие цветов позволит приобрести материал, который точно подойдет любому хозяину.

Подведение итогов

В заключение: монтаж заборов из профлистов требует тщательного выбора материалов, подготовки инструментов и выполнения подготовительных работ. Немало времени придется потратить на установку фундаментов и опор. Исполнитель должен будет правильно закрепить поперечины и установить сами профлисты, потратив на ограждение всего участка не один день, а для большого периметра – даже несколько недель. Однако результатом этой работы станет надежная защита от лишнего внимания и проникновения

Источники:

Забор из профлиста своими руками

Какой профнастил использовать для забора